La route de la vallée de la Nubra, vol. 2

La route vers la vallée de la Nubra, Ladakh - Vol. 2

Retrouvez le volume 1 ici et la route vers Hanle ici. 

Ma prochaine destination était Hundar, un lieu extrêmement populaire. Le désert froid entre Diskit et Hundar est une autre attraction majeure pour les touristes. Les touristes affluent dans le désert froid pour admirer les dunes de sable et faire des balades à dos de chameaux de Bactriane, également appelés chameaux mongols. Originaire des steppes d'Asie centrale, le chameau de Bactriane possède deux bosses, contrairement aux chameaux à une bosse que l'on trouve au Rajasthan et dans d'autres régions de l'Inde. Les chameaux de Bactriane, que l'on ne trouve qu'à Hundar, constituaient le principal mode de transport lorsque le Ladakh était une étape importante sur les anciennes routes commerciales avec l'Asie centrale. Ils témoignent de l'importance de la région depuis l'Antiquité.

Je suis arrivé à Hundar dans la soirée et suis allé voir les dunes de sable pour observer les chameaux. L'endroit était bondé et assez impressionnant, car j'avais voyagé dans les villages les plus reculés pendant plus d'un mois et je n'avais jamais rencontré une telle foule auparavant. Les dunes de sable de Nubra semblent être devenues l'une des attractions touristiques les plus populaires du Ladakh, avec des gens venant en masse de tout le pays. Les chameaux étaient domestiqués et assez doux, l'un d'eux ayant même un coup de cœur particulier pour moi. Alors que je m'accroupissais pour prendre une photo avec l'un des chameaux, il a commencé à frotter sa tête sur ma manche pendant une bonne dizaine de secondes. Je suppose qu'il avait juste le nez qui le démangeait, mais je me suis senti aimé pendant un moment. Après avoir assisté à un lever de lune avec le soleil projetant des ombres sur les dunes, je suis retourné à mon campement pour me reposer pour la nuit.

Le lendemain matin, je me suis dirigé vers Thang, le dernier village de l'Inde bordant le Cachemire occupé par le Pakistan. Jusqu'à il y a quelques années, le village de Turtuk était présenté comme le dernier village de l'Inde avant la ligne de contrôle effectif, ce qui était techniquement incorrect car il y a quelques villages au-delà de Turtuk, Thang étant le dernier village de l'Inde. Alors que je roulais plus profondément vers la frontière nord le long de la rivière Shyok, je ne pouvais m'empêcher de remarquer le changement distinct des traits du visage des habitants. La population de Thang est en grande partie baltie, originaire du territoire du Gilgit-Baltistan administré par le Pakistan, l'un des plus beaux endroits à visiter au Pakistan. J'ai atteint Thang vers midi après avoir traversé quelques postes de contrôle de l'armée et me suis dirigé vers le point de vue d'où l'on peut apercevoir un village au Pakistan et quelques bunkers de l'armée. La visite de cet endroit était assez nostalgique, car certains de mes ancêtres étaient originaires de la région du Baltistan, en particulier mon arrière-grand-père du côté de ma mère.

L'histoire de Turtuk et de Thang est assez intéressante. Je me suis assis avec les habitants pour entendre l'un d'eux me raconter leur histoire. Il m'a spécifiquement demandé d'éteindre ma caméra, puis a commencé à raconter l'histoire. Jusqu'en 1971, il y avait 5 villages jusqu'à Turtuk, y compris Thang, qui faisaient partie du Pakistan, mais lors de la guerre de 1971, les troupes indiennes ont occupé Turtuk et l'armée pakistanaise s'est retirée vers le village de Pharnu, qui était le village voisin de Thang. La ligne de contrôle réelle s'est déplacée et les villages jusqu'à Thang sont devenus une partie de l'administration indienne, le Pakistan perdant 5 villages. Le matin d'un froid matin d'hiver de décembre, des villageois sans méfiance du village de Pharnu étaient venus à Thang pour accomplir leurs tâches quotidiennes. Alors que l'armée indienne avançait vers Thang, ces villageois se sont retrouvés bloqués sans aucune option pour retourner chez eux à Pharnu. Ils ont dû quitter leurs maisons et leurs familles à Pharnu, et ont dû commencer une nouvelle vie à Thang. La plupart d'entre eux n'ont même plus jamais eu de nouvelles de leurs familles, car il n'y avait aucune option pour rentrer, ni pour les contacter par quelque moyen que ce soit. La seule option pour rendre visite à leurs familles était de passer par la frontière de Wagah, située dans l'État du Pendjab, à 24 km de Lahore (Pakistan) et à 32 km d'Amritsar (Inde). J'ai rencontré un homme de 70 ans vendant des abricots secs qui m'a raconté comment la guerre de 1971 avait affecté sa vie. Il avait 18 ans et avait une femme et une famille à Pharnu et était venu à Thang ce jour fatidique, mais il n'a jamais pu rentrer. Il n'a plus jamais eu de nouvelles de ses parents ni de sa femme et a dû commencer une nouvelle vie à partir de ce jour à Thang. Beaucoup de gens des deux côtés ont été profondément affectés et entendre ces histoires était déchirant. Je suis resté longtemps avec les habitants, essayant de comprendre leur point de vue sur la guerre et ses conséquences.

Après avoir acheté quelques kilos d'abricots secs, très réputés dans cette région, j'ai décidé de retourner à Leh. Ce n'était pas idéal car il était déjà 13h et il m'aurait fallu au moins 5 à 6 heures pour atteindre Leh, et traverser le col de Khardung La était une corvée une fois le soleil couché. J'y suis allé quand même. En traversant la magnifique vallée de la Nubra, j'ai réussi à parcourir beaucoup de chemin à moto tout en gardant un œil sur le soleil. Il faisait agréable au soleil, et un cauchemar sans. Le refroidissement éolien augmentait de minute en minute, engourdissant mes mains de froid car mon équipement n'était pas idéal pour la chute soudaine de température que je subissais. J'ai réussi à atteindre le sommet du col vers 18h et le soleil avait presque disparu. Tout ce que je pouvais voir était une lueur dorée à l'horizon, ce qui a rendu l'un des meilleurs couchers de soleil de mon séjour au Ladakh. La lune s'est levée sur les sommets enneigés d'un côté, tandis que le soleil illuminait l'horizon jusqu'au Stok Kangri, la plus haute montagne de la chaîne du Stok de l'autre. Je me suis arrêté pour prendre quelques photos des vues surréalistes, oubliant un instant le froid glacial et le refroidissement éolien. Après avoir contemplé les vues pendant un moment, je suis remonté sur ma moto et, bravant le refroidissement éolien, je suis rentré à mon hôtel en toute sécurité. Coïncidence, ce fut ma dernière nuit au Ladakh car j'ai décidé de partir le lendemain matin. Je croyais que c'était le parfait au revoir que je pouvais avoir et il était temps pour moi de redescendre vers des altitudes plus basses.

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