Motorradfahren im Gurez-Tal in Kaschmir

Während der 27 Tage meiner Motorradtour hatte ich das Glück, einige der abgelegensten Gebiete Kaschmirs zu besuchen. Orte, an denen selbst die meisten Kaschmiris noch nicht waren, da sie nicht gut an das Festland angebunden sind. Das Gurez-Tal war eines davon und bei weitem einer der schönsten Winkel Kaschmirs.

Der Name tauchte oft während der 7-tägigen Wanderung zu den großen Alpenseen des wunderschönen Kaschmirs auf. Mein Wanderführer stammte ursprünglich aus Gurez und sprach oft davon, wie prächtig das Tal sei. Er erzählte vom smaragdgrünen Kishenganga-Fluss, der durch das Tal fließt, den malerischen kleinen Dörfern, die auf beiden Seiten gebaut wurden, dem mächtigen Habba Khatoon, der im Osten aufragt und im Norden von unseren nicht so freundlichen Nachbarn flankiert wird, buchstäblich nur einen Steinwurf entfernt. Gurez war auch eines der wenigen Gebiete Kaschmirs, in denen die indische Armee ein gutes Verhältnis zu den Einheimischen hatte. Die meisten meiner Motorradabenteuer wurden nach Empfehlungen von Einheimischen geplant, und Gurez stand ganz oben auf der Wunschliste.

Nachdem ich mich ein paar Tage in Srinagar ausgeruht hatte, packte ich mein Zelt zusammen und beschloss, mit meinem Motorrad nach Gurez zu fahren, um dort zu campen. Es ist nicht allzu weit von Srinagar entfernt, liegt nördlich der Stadt und das erste Dorf Dawar ist etwa 140 km von der Hauptstadt entfernt. Die kurvigen Straßen beginnen nach Bandipora, und die Straßen sind bis zum Razdan-Pass auf 3.500 Metern Höhe gut, danach sind die Straßen eine Mischung aus Schotterpisten und befestigten Straßen. Man erreicht Dawar, das erste Dorf von Gurez, in etwa 5-6 Stunden von Srinagar aus mit dem Motorrad.

Sobald man in Dawar ankommt, kann man sich von den Straßen verabschieden, denn von hier an geht es nur noch Offroad weiter. Ich erreichte Dawar gegen 14 Uhr, ausgehungert und durstig, fragte einen Mann nach einem Restaurant und er führte mich buchstäblich zum kleinsten Ort im Dorf. Es sah ziemlich alt aus, wurde von zwei älteren Herren betrieben und schien das versteckte Juwel von Dawar zu sein. Wazwan, ein mehrgängiges Gericht der kaschmirischen Küche, wurde innerhalb von Minuten serviert und verschlungen, und ich suchte weiter nach einem Campingplatz für die Nacht.

Als ich Dawar hinter mir ließ, erhob sich in der Ferne die anmutige und gigantische Habba Khatoon. Sie ist ein wunderschöner Anblick, pyramidenförmig und Geburtsort unzähliger Legenden. Einige Einheimische rieten mir, die Habba-Khatoon-Quelle zu besuchen, bevor ich weiterfuhr, also folgte ich ihrem Rat und erreichte den Fuß des Berges am Rande des Dorfes Achoora. Das Quellwasser war das süßeste, das ich je gekostet hatte, und ist auch für seine medizinischen Werte bekannt. Ich erregte viel Aufmerksamkeit, da ich alleine unterwegs war, und viele Einheimische kamen, um sich zu unterhalten. Die meisten von ihnen boten ihre Hilfe an und gaben mir auch ihre Telefonnummern, falls ich etwas brauchte. Die Menschen von Gurez waren bei weitem die freundlichsten, die ich in Kaschmir getroffen hatte. Da es spät wurde, schlugen die Einheimischen vor, dass ich auf dem Dawar-Campingplatz zelten sollte, da das nächste Dorf mindestens eine Stunde entfernt war und es bald dunkel werden würde.

Auf dem Weg zum Dawar-Campingplatz traf ich auf eine Gruppe Jungs in einem Kleinwagen, die dort übernachteten und anboten, mich in ihr Rudel aufzunehmen, was ich gerne annahm. So campierten am 21. August vier der lustigsten, freundlichsten und herzlichsten Seelen aus Baramulla und ein einzelner Biker aus Delhi zusammen in Dawar und hatten eine Riesengaudi. Ehrlich gesagt, war es eine meiner besten Nächte in Kaschmir. Sie hatten mariniertes Fleisch von zu Hause mitgebracht, und ich fuhr in die Stadt, um frisches Brot und Chai zu holen. Wir grillten und sangen und tanzten unter dem Mond, bis uns die Augen zufielen. Am Morgen tranken wir Chai und Brot und sonnten uns eine Weile, bevor meine neu gewonnenen Freunde sich auf den Aufbruch vorbereiteten. Während wir uns verabschiedeten, fuhr ein weiterer Biker auf den Campingplatz. Wir unterhielten uns, und er schlug vor, gemeinsam tiefer ins Tal zu fahren. Um die Frage zu beantworten, die mir oft gestellt wurde: „Warum fährst/reist du alleine?“, nun, man ist eigentlich nie alleine.

Mein neuer Freund kam aus Srinagar, war Ende vierzig, fuhr aber, als wäre er Ende Teenager. Seine Xpulse 200 passte perfekt zu meiner Himalayan, besonders auf den Trails. Ich genoss seinen Fahrstil, da unser Tempo sehr gut synchronisiert war. Er liebte es, über die Trails zu rasen, und wir passten von Anfang an zusammen wie Pech und Schwefel.

Jenseits von Dawar gibt es keine Straßen, nur staubige alte Pfade. Wir fuhren ein paar Stunden entlang des wunderschönen Kishenganga, überquerten mehrere Armeekontrollpunkte und Polizeibarrikaden, um zum letzten Dorf Chakwali zu gelangen, das technisch zum Tulail-Tal gehört. Der nervigste Faktor in Gurez ist die Anzahl der Armeeposten, an denen man anhalten und seine Daten eintragen muss, was auf die geringe Entfernung zum von Pakistan besetzten Kaschmir (POK) zurückzuführen ist. Nach mehreren Interviews mit der Armee gelang es uns, immer tiefer vorzudringen, Purana-Tilel, Badogam, Malangam zu durchqueren und schließlich in Badoab angehalten zu werden. Das letzte Dorf Chakwali war nur eine 30-minütige Fahrt entfernt, aber die Armee beschloss, uns nicht weiterzulassen. Enttäuscht kehrten wir um und beschlossen, unser Lager für die Nacht in Sheikh Pora aufzuschlagen. Profi-Tipp: Der Pfad führt von Chakwali zum Dorf Kabul Gali und dann weiter nach Dras, das an die Srinagar-Leh-Autobahn anschließt. Man benötigt eine „besondere“ Genehmigung, um diese Route zu nutzen, und natürlich die richtigen Kontakte.

Gurez ist das nördlichste Tal Kaschmirs, und die Isolation vom Rest der Welt ist offensichtlich. Die Einheimischen starren einen an, die Kinder laufen einfach weg oder wenden sich ab, wenn man versucht, ein Gespräch zu beginnen. Sie starren einen an, weil sie nicht viel von der Außenwelt gesehen haben, einfach weil sie neugierig sind. Im Winter wird das gesamte Tal vom Rest des Landes abgeschnitten, da alle Straßen blockiert sind.

Am nächsten Tag beschlossen wir, noch einmal zur Quelle zurückzukehren, um unsere Wasserblasen zu füllen, und dann zurück in die Stadt zu fahren, da die Armee uns nicht erlaubte, über Badoab hinauszufahren. Leicht enttäuscht, aber berührt von der Schönheit des Ortes und seiner Menschen, verließ ich Gurez mit nichts als guten Erinnerungen, die ein Leben lang halten werden. Ich war ein Fremder in ihrer Mitte, aber es fühlte sich wie zu Hause an.

Egal, ob Sie in Kaschmir oder näher an Ihrem Zuhause Motorrad fahren, stellen Sie sicher, dass Sie die Motorrad-Ohrstöpsel von EARPEACE dabei haben. Gehörschutz ist ein wichtiger Bestandteil Ihrer Motorradausrüstung.