Balade à moto dans la vallée de Gurez au Cachemire

Pendant les 27 jours que j'ai passés à faire de la moto-balade, j'ai eu la chance de visiter certaines des zones les plus reculées du Cachemire. Des endroits où même la plupart des Cachemiris ne sont pas encore allés, car ils ne sont pas bien reliés au continent. La vallée de Gurez était l'un d'eux, et de loin l'un des plus jolis recoins du Cachemire.

Le nom est souvent apparu au cours des 7 jours de randonnée dans les grands lacs alpins du magnifique Cachemire. Mon guide de trek était originaire de Gurez, et il parlait souvent de la magnificence de la Vallée. Il évoquait la rivière Kishenganga d'un vert émeraude qui traversait la Vallée, les petits villages pittoresques construits de part et d'autre, la puissante Habba Khatoon s'élevant vers l'Est et flanquée au Nord par nos voisins pas si amicaux, littéralement à deux pas. Gurez était également l'une des rares régions du Cachemire où l'armée indienne était en bons termes avec les habitants. La plupart de mes aventures à moto ont été planifiées à partir des recommandations des locaux, et Gurez était en tête de liste.

Après m'être reposé quelques jours à Srinagar, j'ai rangé ma tente et j'ai décidé d'aller camper à Gurez à moto. Ce n'est pas très loin de Srinagar, c'est au nord de la ville et le premier village de Dawar se trouve à environ 140 km de la capitale. Les virages commencent après Bandipora, et les routes sont bonnes jusqu'au col de Razdan qui se trouve à une altitude de 3 500 mètres, après quoi les routes sont un mélange de chemins de terre et de routes revêtues. On peut atteindre Dawar, qui est le premier village de Gurez, en 5-6 heures environ depuis Srinagar, à moto.

Une fois arrivé à Dawar, préparez-vous à dire adieu aux routes, car c'est de l'off-road à partir de maintenant. Je suis arrivé à Dawar vers 14h, affamé et assoiffé, et j'ai demandé à un gars où se trouvait un restaurant ; il m'a littéralement emmené au plus petit des endroits du village. Il semblait assez ancien, tenu par deux vieux messieurs, et paraissait être le joyau caché de Dawar. Le Wazwan, un repas multi-plats de la cuisine cachemiri, a été servi et dévoré en quelques minutes, et je suis parti à la recherche d'un lieu de camping pour la nuit.

Alors que je m'éloignais de Dawar, la gracieuse et gigantesque Habba Khatoon s'élevait au loin. C'est un joli spectacle, en forme de pyramide, et qui donne naissance à d'innombrables légendes. Quelques habitants m'ont suggéré d'aller visiter la source d'Habba Khatoon avant de continuer, alors j'ai suivi leurs conseils et j'ai atteint la base de la montagne à la périphérie du village d'Achoora. L'eau de source était la plus douce que j'aie jamais goûtée, et elle est également connue pour ses vertus médicinales. J'attirais beaucoup l'attention car je roulais seul, et beaucoup d'habitants sont venus me parler. La plupart de ceux qui m'ont parlé m'ont proposé de m'aider de toutes les manières possibles, me laissant même leurs numéros de téléphone au cas où j'aurais besoin de quoi que ce soit. Les habitants de Gurez étaient de loin les plus amicaux que j'aie rencontrés au Cachemire. Comme il se faisait tard, les habitants m'ont suggéré de camper au camping de Dawar même, car le prochain village était à au moins une heure de route et il ferait bientôt nuit.

En chemin vers le camping de Dawar, j'ai rencontré un groupe de gars dans une voiture à hayon qui campaient là pour la nuit et m'ont proposé de me joindre à leur "meute", ce que j'ai accepté avec plaisir. Ainsi, le 21 août, quatre des âmes les plus drôles, amicales et chaleureuses de Barahmulla et un motard solitaire de Delhi ont campé ensemble à Dawar et se sont éclatés. Pour être honnête, ce fut l'une de mes meilleures nuits au Cachemire. Ils avaient apporté de la viande marinée de chez eux, et je suis allé en ville chercher du pain frais et du chai. Nous avons fait un barbecue, chanté et dansé sous la lune jusqu'à ce que nos paupières se ferment. Le matin, nous avons pris du chai et du pain et nous nous sommes prélassés au soleil pendant un moment avant que mes nouveaux amis ne se préparent à partir. Alors que nous nous disions au revoir, un autre motard est arrivé au camping. Nous avons discuté, et il a suggéré que nous allions plus loin dans la vallée ensemble. Pour répondre à la question qu'on m'a souvent posée : "pourquoi roules-tu / voyages-tu seul ?", eh bien, tu n'es en fait jamais seul.

Mon nouvel ami venait de Srinagar, il avait la quarantaine bien tassée, mais il roulait comme s'il avait la fin de l'adolescence. Sa Xpulse 200 complétait parfaitement ma Himalayan, surtout sur les sentiers. J'ai apprécié son style de conduite, car notre rythme s'est très bien synchronisé. Il adorait traverser les sentiers et nous nous sommes entendus comme deux larrons en foire dès le début.

Il n'y a pas de routes au-delà de Dawar, juste de vieux sentiers poussiéreux. Nous avons roulé le long de la magnifique Kishenganga pendant quelques heures, traversant de multiples postes de contrôle de l'armée et des barrages de police, essayant de nous diriger vers le dernier village de Chakwali qui se trouve techniquement dans la vallée de Tulail. Le facteur le plus irritant à Gurez est le nombre de postes militaires où vous devez vous arrêter et remplir vos coordonnées, maintenus en raison de la proximité avec le Cachemire occupé par le Pakistan, ou POK. Donc, après de multiples entretiens avec l'armée, nous avons réussi à aller de plus en plus loin en traversant Purana-Tilel, Badogam, Malangam, pour finalement être arrêtés à Badoab. Le dernier village de Chakwali n'était qu'à 30 minutes de route, mais l'armée a décidé de ne pas nous laisser aller plus loin. Déçus, nous avons fait demi-tour et avons décidé de camper à Sheikh Pora pour la nuit. Astuce : le sentier continue de Chakwali au village de Kabul Gali, puis vers Dras qui se connecte à l'autoroute Srinagar-Leh. Vous avez besoin d'une autorisation "spéciale" pour utiliser cette route, et bien sûr, vous devez avoir les bons contacts.

Gurez est la vallée la plus septentrionale du Cachemire, et son isolement du reste du monde est manifeste. Les habitants vous regardent fixement, les enfants s'enfuient ou tournent la tête si vous essayez de leur parler. Ils vous regardent parce qu'ils n'ont pas vu grand-chose du monde extérieur, simplement par curiosité. En hiver, toute la vallée est coupée du reste du pays car toutes les routes sont bloquées.

Le lendemain, nous avons décidé de retourner à la source une fois de plus pour remplir nos gourdes, puis de reprendre le chemin de la ville car l'armée ne nous laissait pas rouler au-delà de Badoab. Légèrement déçu, mais touché par la beauté du lieu et de ses habitants, j'ai quitté Gurez avec rien d'autre que de bons souvenirs pour toute une vie. J'étais un étranger parmi eux, mais je me sentais chez moi.

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