Der Weg zum Nubra-Tal, Bd. 2

Die Straße zum Nubra-Tal, Ladakh - Bd. 2

Band 1 nachholen hier und die Straße nach Hanle hier. 

Mein nächstes Ziel war das extrem beliebte Hundar. Die kalte Wüste zwischen Diskit und Hundar ist eine weitere große Attraktion für Touristen. Touristen strömen in die kalte Wüste, um die Sanddünen zu sehen und Kamelreiten auf den Baktrischen Kamelen, auch bekannt als Mongolische Kamele, zu unternehmen. Das Baktrische Kamel ist in den Steppen Zentralasiens beheimatet und hat zwei Höcker, im Gegensatz zu den einhöckrigen Kamelen, die in Rajasthan und anderen Teilen Indiens vorkommen. Die Baktrischen Kamele, die nur in Hundar zu finden sind, waren das wichtigste Transportmittel, als Ladakh eine wichtige Zwischenstation auf den alten Handelsrouten mit Zentralasien war. Sie weisen auf die Bedeutung der Region seit der Antike hin.

Ich erreichte Hundar am Abend und ging zu den Sanddünen, um die Kamelstätte zu besuchen. Es war überfüllt mit Menschen und ziemlich überwältigend, da ich über einen Monat lang in die entlegensten Dörfer gereist war und noch nie eine so riesige Menschenmenge erlebt hatte. Die Sanddünen von Nubra scheinen zu einer der beliebtesten Touristenattraktionen Ladakhs geworden zu sein, mit Menschenmassen aus dem ganzen Land. Die Kamele waren domestiziert und recht sanftmütig, wobei eines von ihnen mich besonders mochte. Als ich mich hinhockte, um ein Foto mit einem der Kamele zu machen, rieb es sein Gesicht etwa 10 Sekunden lang an meinem Ärmel. Ich schätze, es hatte einfach nur eine juckende Nase, aber ich fühlte mich eine Weile geliebt. Nachdem ich einen Mondaufgang mit der Sonne, die Schatten auf die Dünen warf, erlebt hatte, ging ich zurück zu meinem Zeltplatz, um mich für die Nacht zurückzuziehen.

Am nächsten Morgen machte ich mich auf den Weg nach Thang, dem letzten Dorf Indiens an der Grenze zum von Pakistan besetzten Kaschmir. Bis vor einigen Jahren wurde das Dorf Turtuk als das letzte Dorf Indiens vor der tatsächlichen Kontrolllinie beworben, was technisch inkorrekt war, da es jenseits von Turtuk noch einige Dörfer gibt, wobei Thang das letzte Dorf Indiens ist. Als ich tiefer entlang des Shyok-Flusses zur nördlichen Grenze fuhr, konnte ich nicht umhin, die deutliche Veränderung der Gesichtsmerkmale der Einheimischen zu bemerken. Die Bevölkerung von Thang ist größtenteils Balti, die in dem von Pakistan verwalteten Gebiet Gilgit Baltistan beheimatet sind, einem der schönsten Orte Pakistans. Ich erreichte Thang gegen Mittag, nachdem ich einige Armeekontrollpunkte passiert hatte, und begab mich zum Aussichtspunkt, von dem aus man ein Dorf in Pakistan und einige Armeebunker sehen kann. Der Besuch dieses Ortes war ziemlich nostalgisch, da einige meiner Vorfahren aus der Baltistan-Region stammten, insbesondere mein Urgroßvater mütterlicherseits.

Die Geschichte von Turtuk und Thang ist recht interessant. Ich setzte mich mit den Einheimischen zusammen, um einem von ihnen ihre Geschichte erzählen zu lassen. Er bat mich ausdrücklich, meine Kamera auszuschalten, und begann dann, die Geschichte zu erzählen. Bis 1971 gehörten 5 Dörfer bis Turtuk, einschließlich Thang, zu Pakistan, aber im Krieg von 1971 besetzten die indischen Truppen Turtuk und die pakistanische Armee zog sich in das Dorf Pharnu zurück, das das Nachbardorf von Thang war. Die tatsächliche Kontrolllinie verschob sich und die Dörfer bis Thang wurden Teil der indischen Verwaltung, wobei Pakistan 5 Dörfer verlor. Am Morgen eines kalten Wintertages im Dezember waren ahnungslose Dorfbewohner aus dem Dorf Pharnu nach Thang gekommen, um ihren täglichen Arbeiten nachzugehen. Als die indische Armee auf Thang vorrückte, saßen diese Dorfbewohner fest und hatten keine Möglichkeit, nach Hause nach Pharnu zurückzukehren. Sie mussten ihre Häuser und ihre Familien in Pharnu zurücklassen und ein neues Leben in Thang beginnen. Die meisten von ihnen hörten nie wieder von ihren Familien, da es keine Möglichkeit gab, zurückzukehren oder sie auf irgendeine Weise zu kontaktieren. Die einzige Möglichkeit, ihre Familien zu besuchen, war über die Wagah-Grenze, die im Bundesstaat Punjab liegt, 15 Meilen von Lahore (Pakistan) und 20 Meilen von Amritsar (Indien) entfernt. Ich traf einen 70-jährigen Mann, der getrocknete Aprikosen verkaufte und mir seine Geschichte erzählte, wie der Krieg von 1971 sein Leben beeinflusste. Er war 18 Jahre alt und hatte eine Frau und Familie in Pharnu und war an diesem verhängnisvollen Tag nach Thang gekommen, konnte aber nie zurückkehren. Er hörte nie wieder von seinen Eltern oder seiner Frau und musste von diesem Tag an ein neues Leben in Thang beginnen. Viele Menschen auf beiden Seiten waren tief betroffen und diese Geschichten zu hören, war herzzerreißend. Ich saß lange mit den Einheimischen zusammen und versuchte, ihren Standpunkt über den Krieg und seine Folgen zu verstehen.

Nachdem ich ein paar Kilo getrocknete Aprikosen gekauft hatte, die in dieser Region recht bekannt sind, beschloss ich, nach Leh zurückzukehren. Es war nicht ideal, da es bereits 13 Uhr war und die Fahrt nach Leh mindestens 5-6 Stunden gedauert hätte und das Überqueren des Khardung La Passes nach Sonnenuntergang eine Qual war. Ich bin trotzdem gefahren. Auf meinem Motorrad durch das wunderschöne Nubra-Tal fuhr ich viel Strecke, immer die Sonne im Blick. Es war angenehm in der Sonne, und ein Albtraum ohne sie. Der Windchill stieg mit jeder Minute und ließ meine Hände vor Kälte taub werden, da meine Ausrüstung nicht ideal für den plötzlichen Temperaturabfall war, den ich erlebte. Ich erreichte den Pass um etwa 18 Uhr, und die Sonne war fast verschwunden. Alles, was ich sehen konnte, war ein goldenes Leuchten am Horizont, das zu einem der besten Sonnenuntergangserlebnisse meiner Zeit in Ladakh wurde. Der Mond ging über den schneebedeckten Gipfeln auf der einen Seite auf, während die Sonne den Horizont bis zum Stok Kangri, dem höchsten Berg der Stok-Kette, auf der anderen Seite erleuchtete. Ich hielt an, um ein paar Bilder der surrealen Ausblicke zu machen, wobei ich für eine Weile die eisige Kälte und den Windchill vergaß. Nachdem ich die Aussicht eine Weile genossen hatte, schwang ich mich wieder auf mein Motorrad und schaffte es trotz des Windchills sicher zurück zu meinem Hotel. Zufälligerweise stellte sich heraus, dass dies meine letzte Nacht in Ladakh war, da ich beschloss, am nächsten Morgen abzureisen. Ich glaubte, dies sei der perfekte Abschied, den ich bekommen konnte, und es war Zeit für mich, wieder in niedrigere Höhen zurückzukehren.

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